Новости:

Удилище

Материал из FishingWiki
Перейти к: навигация, поиск

Удилище является одним из основных компонентов спортивной рыболовной снасти. И хотя многие рыболовы применяют одно и то же удилище для различных методов ловли (например, фидер, матчевая удочка), тем не менее именно удилище определяет способ ловли и, если так можно выразиться, специализацию рыболова.

Материал[править]

Двадцать лет назад большинство удилищ делалось из стекловолокна. Многие современные удилища изготовлены из графита или карбида бора либо из соединений всех трех материалов. Постоянно разрабатываются новые материалы, например, кевлар. Кроме того, графитовые удилища укрепляются с помощью новых материалов, таких как карбид силикона — "вискерз" производства компании "Daiwa".

Похоже, что графитовые удилища будут доминировать на рынке. Они весят меньше, быстрее стабилизируются после заброса и более чувствительны к движениям приманки, чем практически устаревшие удилища из стеклопластика. Но и у них есть недостаток : они сравнительно хрупкие, и к ним надо относиться соответственным образом. Взвесив все за и против, можно сказать, что стекловолоконные удилища более универсальны. За последние несколько лет усилилась конкуренция между производителями удилищ. Каждый утверждает, что именно его состав стекловолокна и наполнителя самый лучший. Однако удилище, содержащее 80 — 90% углеродного волокна, не обязательно лучше удилища только с 75% этого состава. Качества удилища в основном определяются его дизайном и конструкцией.

Самые популярные материалы, из которых изготавливают удилища:

  • Дерево (целый иди колотый бамбук, орешник, береза, можжевельник, рябина);
  • Металл (упругие сорта стали и дюраля);
  • Пластик (монолитные пластмассы – винил, полиэтилен);
  • Смешанные материалы (стекловолокно, углепластик).

Классификация[править]

В зависимости от метода ловли рыбы удилища можно разделить удилища для:

Болонское удилище
Маховое удилище
Матчевое удилище
Фидерное удилище
Кастинговое удилище
Спиннинговое удилище
Нахлыстовое удилище

Следует сказать, что разнообразие удилищ слишком большое, поэтому ниже рассматриваем рыболовные удилища - только основные их виды.

Болонское удилище[править]

Это рыболовная снасть итальянского происхождения, как можно догадываться из ее названия. Основное назначение болонского удилища – это ловля с помощью поплавка на течении. Длина такой снасти может достигать семь метров. Такой тип удилища пользуется большой популярности у новичков.

Маховое удилище[править]

Предшественницей махового удилища была бамбуковая удочка, которая широко использовалась для ловли с берега и с лодки. Основные элементы махового удилища составляют телескопические колена, поплавок и крючок. Этот вид снасти не предназначена для крепления катушки, и она не раздвигается.

Матчевое удилище[править]

Этот вид снастей рекомендуется для ловли рыбы на большое расстояние от берега. Она бывает двух видов: на телескопических коленах и на штекерном соединении. Матчевое удилище имеет небольшой вес, прочность конструкции обеспечивают три колена и 16 пропускных колец.

Фидерное удилище[править]

Фидер — снасть с кормушкой (англ. «to feed» — «кормить»), рассчитанная на дальний заброс и ловлю со дна.Основным отличием фидерного удилища является наличие большого числа колец (до 20), а также тонкой и мягкой вершинки, которая и является главным определителем поклёвки.Для ловли фидером применяют специализированное фидерное удилище, оснащённое катушкой, с намотанной на ней леской (шнуром), которая пропущена через все кольца удилища. Фидерное удилище, это удилище с кольцами, длиной до 16 футов, верхняя часть которого, конструктивно оснащена специальными гибкими вершинками (квивертип) различной мощности для регистрации поклёвки. Квивертип должен быть длиной не менее 35 см, оснащён не менее чем четырьмя пропускными кольцами и иметь хорошо заметную окраску на одном или нескольких отрезках между ними. Конструктивно квивертипы бывают двух видов — сменные, либо стационарно вклеенные в верхнюю секцию и составляющие с удилищем одну прямую линию. В случае с вклеенными квивертипами обязательно указание их мощности в унциях (Oz) или граммах на верхней секции удилища.

Кастинговое удилище[править]

Главными отличительными признакам кастинговых удилищ, является наличие курка (gun handle, pistol grip) на катушкодержателе удилища. Пропускные кольца кастинговых удилищ, имеют меньший диаметр, за счет чего увеличивается чувствительность всей снасти. При ловле, катушка и пропускные кольца располагаются сверху ну, а в остальном все, то же самое, как и у обычного спиннинга. Более того, большинство кастинговых удилищ, сделаны на спиннинговых бланках. Так же кастинговые удилища, как и обычные спиннинговые, можно разделить на несколько основных классов, это лайт-медиум, медиум, медиум-хеви, хеви.

Строй у кастинговых удилищ бывает следующий:

  • Fast (быстрый),
  • Extra Fast(сверхбыстрый),
  • Regular Fast, Regular,
  • Mod-Fast(средне-быстрый),
  • Moderate (средний).

Оснащают кастинговые удилища как правило мультипликаторной катушкой.

Спиннинговое удилище[править]

Удилища для спиннинговой ловли изготовляют из графита, стекловолокна и прочих сочетаний. Спиннинговые удилища делят на такие типы: спиннинг для заброса сверхлегких приманок до 7 грамм, для легких приманок до 21 грамма, для средних по весу приманок до 42 грамм, мощные спиннинги для тяжелых приманок свыше 42 грамм. Про оптимальный весовой интервал приманок можно узнать из маркировки на «хлысте» самого удилища.

Нахлыстовое удилище[править]

Нахлыстовые удилища делятся по классу AFTMA (ассоциации производителей товаров для ловли рыбы), который должен быть указан на каждом удилище цифрами от 1 до 15 (правда, последние три предназначены для морской ловли).

Важно знать, что каждый класс удилища и соответствующего шнура рассчитан на заброс мух, диапазон которых довольно ограничен в размерах. Помните - чем выше номер, тем тяжелее шнур и чем муха меньше, тем легче шнур.

Удилище для зимней рыбалки[править]

Зимние удочки отличаются от всех предыдущих своей маленькой длиной и простотой в использовании. Обычно такие удочки оснащают кивком для мормышки, зимними блеснами и балансирами для блеснения хищника, или оснасткой с зимним поплавком. Такими удочками можно пользоваться и летом, ловля с лодки (их называют — бортовые).

Устройство[править]

Строй удилища[править]

Строй удилища, или то, как оно работает при забросе и вываживании рыбы, определяется и его толщиной, и тем материалом, из которого оно сделано.

Строй удилищ Длина прогиба удилища под нагрузкой в % соотношении от вершинки
Сверхбыстрый (Extra-fast) 20-25
Быстрый (fast) 30
Средний (medium) 40-50
Медленный (slow) Вялый прогиб по всей длине удилища
Строй удилища
Удилище медленного строя сгибается по всей своей длине. Довольно прочное для вываживания рыбы и достаточно упругое, чтобы выдержать все ее рывки, оно позволяет сделать точный заброс. К сожалению, у этого удилища зачастую не хватает твердости для резкой подсечки, что требуют хороших навыков от рыболова.

Удилища среднего строя достаточно прочны и упруги для правильной подсечки и точного заброса. При вываживании рыбы сгибается только верхняя половина удилища.

У удилища быстрого строя сгибается только верхняя его треть. Довольно прочное, оно позволяет делать дальние забросы и резкие подсечки, однако точность забросов оставляет желать лучшего. Поскольку работает только верхняя его треть, удилище менее чувствительно при проводке блесны.

Сверхбыстрый строй определяется работой только сгибающейся верхней четверти удилища. Этот тип удилища обладает просто фантастическими качествами для заброса и часто используется в соревнованиях по кастингу, а также для ловли с морского берега, однако при этом другой конец удилища, ближе к ручке, остается мало задействованным. Поэтому для ловли на побережье с использованием естественной насадки вместо него часто используется удилище медленного строя.

Длина удилища[править]

Конкретные условия рыбалки требуют определенной длины удилища. Для ловли с лодки обычно требуется короткое удилище для легких приманок и немногим более длинное для приманок потяжелее. Рыбалка на небольшой реке или ручье часто требует более длинного удилища, чтобы приманка не цеплялась за деревья, кусты или траву на берегу, а также для лучшего контроля за приманкой в потоке воды. На больших и открытых водных пространствах лучше использовать длинное удилище для дальних забросов. Как правило, у длинного удилища заброс дальше, чем у короткого, даже если оба рассчитаны на одинаковый вес приманки. Длинные удилища более чувствительны к неожиданным рывкам вываживаемой рыбы, однако при ловле под низко нависающими ветвями деревьев их использовать неудобно . Удилища для троллинга зачастую слишком упругие и не подходят для обычных забросов. Их основная задача — распределить напряжение вдоль лески до приманки при вываживании рыбы. Для троллинга с даунриггером в озерах и прибрежных водах обычно используются удилища среднего строя, длиной 240 — 270 сантиметров, с 10 — 12 пропускными кольцами. Телескопические удилища удобны для путешествующих рыболовов, однако эта конструкция лишена многих хороших качеств цельных удилищ . У путешествующего рыболова 4 — 5- секционное удилище занимает немного места, что достаточно удобно.

Пропускные кольца[править]

Каждый рыболов хочет иметь максимальный контакт с находящейся в воде приманкой. Поскольку слишком большое количество колец снижает чувствительность удилища, их качество постоянно улучшается, металлические кольца, например, сейчас используются все реже.

В день рыбалки через пропускные кольца проходят многие километры лески, однако это одни и те же 1 — 50 метров. Кольца предназначены для того, чтобы уменьшить трение и предохранить леску от износа. Они должны быть прочными, чтобы не пострадать от микроскопических песчинок, которые часто налипают на мокрую леску. Кроме этого, кольца должны быть легковесными и не такими жесткими, чтобы не повлиять на вес и работу удилища. Они также должны распределять напряжение лески по всей длине удилища. Недостаточное или избыточное количество колец может отрицательно сказаться как на самом удилище, так и на его работе.

Несколько десятилетий назад пропускные кольца изготавливались из хромированной стали, эмалированного металла, вольфрама или керамики. Сейчас большая часть колец производится из окиси алюминия, карбида кремния или "хардлоя". Хотя кольца, изготовленные из этих трех материалов, обычно называются керамическими, они не имеют ничего общего с прежними пропускными кольцами, которые действительно производились из керамики и которые все еще можно встретить на дешевых удилищах для морской рыбалки. Большое значение имеет даже диаметр этих колец. Для удилищ с безынерционными катушками требуются пропускные кольца большего диаметра, чем для тех, на которых стоят мультиппикаторные катушки или катушки с закрытой шпулей. Если вы ловите рыбу с безынерционной катушкой и удилищем с кольцами небольшого диаметра, сила заброса уменьшается, и сигнал, идущий от приманки, сперва поступает на удилище и лишь потом доходит до катушки и рукояти.

Рукояти удилищ и катушкодержатели[править]

Форма рукояти удилища частично зависит от типа катушки. Это может быть безынерционная катушка, безынерционная катушка закрытого типа или мультипликаторная катушка. Длинные удилища обычно оснащены удлиненными рукоятями, что позволяет рыболову делать заброс обеими руками. Рукояти делаются из различных материалов и покрываются пористой резиной, пробкой или другими удобными материалами. Катушкодержатели располагаются на рукояти удилища и предназначены для фиксации катушки. Удилища, предназначенные для мультипликаторных катушек, в большинстве случаев оснащены фиксированным катушкодержателем. а спиннинговые удилища имеют фиксированный или скользящий катушкодержатель, который может даже состоять всего из двух колец (скользящий крепеж), позволяющих закреплять катушку в любом месте на рукояти.

Ремонт удилища[править]

Ремонт удилища
Вот и случилась неудача. Но не огорчайтесь и не бегите в магазин тратить ваши кровные. Около 90 % поломок устранимы, а 50 % — устранимы легко. По опыту могу сказать, что практически любой человек в состоянии отремонтировать удилище. Конечно, если вы самокритично решили, что у вас руки растут не оттуда, откуда хотелось бы, то лучше обратиться в мастерскую. Но даже такие люди в состоянии устранить поломку, другое дело — каков будет внешний вид места починки.

Для ремонта вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехпокомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Вот, в принципе, и все материалы и инструменты. Некоторые труднодоступные материалы могут быть заменены. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью (я часто использую спиннинговый шнур первого поколения, то есть плоский шнур, сплетенный «косичкой»). Сам жгутик выглядит, как плоская веревка шириной от 2 до 5 миллиметров, темно-рыжего или коричневого цвета, реже — черного. Если нет углеткани или углеволокна, то можно обойтись одной стеклотканью.

Принцип устранения любой поломки прост. Вы наставляете отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2-10 сантиметров. То есть в каждую часть ломаного колена втулка вставляется на величину, в полтора-два раза большую, чем самая длинная трещина в колоне.

Наждачной бумагой вы шлифуете ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимите весь старый защитный лак со втулки, пока не останется только основа (стекло- или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.

Теперь вырезаем из стеклоткани (углеткани) полото, шириной на 5–7 сантиметров больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезыванием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать (чуть-чуть!) подсохнуть. Так вырезать будет значительно легче — ткань не будет «обсыпаться».

Наливаем немного эпоксидной смолы в плоскую емкость (блюдце) и помещаем туда стеклоткань (углеткань). Смачиваем ее. Далее наматываем смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит вам намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Фиксируем конец кинопленки «скотчем» и начинаем плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируем «скотчем» второй конец пленки. Аккуратно удаляем лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляем изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Начинаем процесс сушки с помощью фена. Это позволяет сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещаю изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 метр над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 часа отлепляем «скотч» и сматываем пленку. Пленка не пристает к «эпоксидке», но даже если в некоторых местах это случится, то это легко устранить с помощью наждачной бумаги, теперь зашлифовываем починенное место «наждачкой» и покрываем лаком.

Это самая стандартная ситуация. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, прежде чем устанавливать ремонтную втулку, следует смазать ее парафином и после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю «эпоксидку» кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полоски стеклоткани. Ведь места на стыке колен получают максимальную нагрузку при забросе и вываживании.

Если поломка в месте стыка произошла в тонком колене и есть возможность установить внутреннюю втулку, то можно либо вообще обойтись без внешней намотки, либо намотку сделать только жгутиком. Этого вполне достаточно. Потом шлифуем место ремонта и покрываем лаком. Удилищем не следует пользоваться 2–3 суток для окончательного затвердевания эпоксидной смолы. Сушить отремонтированное изделие желательно (над газовой или электрической плитой) при температуре около 50…60 °C. Тогда «эпоксидка» затвердевает лучше и ее прочностные характеристики повышаются.

И еще один момент. Работать лучше с разогретой смолой, когда она не такая густая и лучше смачивает стеклоткань. Разогревать ее следует под струей горячей воды.

Видео о ремонте удилищ[править]


Советы по эксплуатации[править]

  • Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.
  • Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).
  • Храните удилище в вертикальном положении.
  • Храните его в чистоте, промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.
  • И главное. Помните, что лишь не более 1 % удилищ, чья цена больше 50 у.е., ломаются из-за производственного брака. Основная масса поломок — ваша неаккуратность.
  • Особенно осторожны будьте при ловле штекерным удилищем на больших глубинах. Поскольку «штекер» не рассчитан на маховый заброс, то при глубине более 4–5 метров (длина «концевика» более 5 метров) старайтесь делать заброс очень плавным или делайте заброс не через голову, а от себя снизу, то есть вы просто наклоняете удилище параллельно воде, оснастку держите в руке, и, отпуская оснастку, одновременно поднимаете удилище до угла примерно в 45 градусов к воде. Делать это следует плавно. Оснастка опускается в воду на некотором расстоянии, а далее она уже выдвигается непосредственно штекером. Можно просто опустить оснастку в воду около самого берега, а далее выдвигать ее на рабочий уровень, но это возможно, если нет прибрежной водной растительности. В таком случае вероятность поломки сильно снижается.
  • При переходе с одного места ловли на другое, удилище не следует нести кончиком вперед. Оно всегда переносится вперед комлем. В противном случае вы рискуете ткнуть кончиком в землю и сломать его.
  • Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, часто мы слишком сильно сжимаем удилище рукой при запросе, что приводит к деформации (вместо круглого удилище получается в сечении овальным и хуже держит нагрузку) и поломке.
  • Не следует перегружать удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя кидать поплавок грузоподъемностью 20 граммов «английским» удилищем «ultra light» (суперлегкий класс удилищ — среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).
  • Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колен. Не надо привлекать к процессу и товарищей, занимающихся бодибилдингом. На этот случай просто имейте с собой два кусочка (5-10 сантиметров длины) тонкой резины, как на хозяйственных перчатках. За счет увеличения сцепления с материалом удилища и с вашими руками, колена не будут проскальзывать у вас в руках, и вы легко их разъедините. Если же привлечь на помощь толпу здоровых мужиков, то вы рискуете остаться со скрученным в веревку удилищем.
  • При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.
  • Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выкидывайте ее на берег. Удилище для этого не предназначено — оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу гюдсачеком или рукой в воде. Поднимать над водой можно рыбу менее 400 граммов (точнее, в зависимости от мощности удилища — от 100 до 400 граммов). Если вы этим советом пренебрежете, то может случиться поломка либо на хлысте, либо на втором колене. Такой вариант поломки характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.
  • Если вы почувствовали, что приманка засела «конкретно» (коряга, камень, большой пук водорослей), то не надо поднимать удилище вертикально и дергать «со всей дури». Короткими толчками удилища (угол между удилищем и водой не более 45 градусов) попытайтесь освободить приманку. Далее просто поставьте удилище параллельно воде (то есть, не задействовав его упругие свойства), потяните на себя до освобождения приманки или обрыва лесы.

Обратить внимание при покупке удилища[править]

Выбор удилища
Сегодня из одних и тех же материалов производят тысячи разных удилищ, а получают признание у рыболовов всего несколько десятков. Именно поэтому становятся известны вполне определенные фирмы-разработчики, которые тратят огромные деньги на конструкторские разработки и испытания новой продукции, а бренды этих фирм становятся известны всему миру. Стоимость конструкторских и рекламных затрат, естественно, входит в цену изделия, но не всегда.

На каком заводе разработчик заказывает непосредственное изготовление удилища - это его дело. В выборе производства решающее значение имеют лишь три фактора: качество, цена и порядочность производителя. Качество зависит от технологии и материалов. Цена - от качества, сроков и объемов партии. Эти вопросы сейчас отличнейшим образом решены на всех (а их несколько десятков) заводах Кореи и уже на нескольких заводах в Китае. Производства прошли международную сертификацию. Что это означает? Сертификацию по международным стандартам проходит не само удилище, а его производство. Т.е. связующее, волокна, оборудование производственное и по контролю качества. Поскольку стандарты для всех едины, то может статься так, что два удилища, произведенные в Корее и Китае, будут совершенно одинаковые по своим характеристикам.

Очень важно то, что на сертифицированных производствах неукоснительно соблюдается порядочность по отношению к заказчику, т.е. отсутствует неконтролируемое тиражирование продукции с использованием того или иного бренда. Заводчик ни за что не будет производить продукцию, если заказчик не представит ему официальные документы на владение товарным знаком, который он хочет видеть на заказанном удилище. Поэтому, если производитель предлагает написать на удилище все, что ему закажут, знайте - это "левое" производство и качество такого удилища будет заведомо ниже.

См. также[править]

Источники[править]